哈瓦那的大街早涌来了千军万马的游客，努力的用相机寻找那些印象中理所当然的落魄。现在的老城区早已经把落魄收藏好，
游客带来的外汇间接帮助了政府部门投入在楼房的修缮上，市中心的老房子、老教堂和老街道变得焕然一新。
这家会飞的比萨店A Mi Manera颇有名气，位于哈瓦那市中心鲜少游客踏足的地方，客人都是专程来吃的本地人。仿佛由天上掉下来的馅饼，除了美好的滋味外，空降而下的还包括古巴人面对逆境的智慧。
1993年，古巴政府放松了管制，允许人民在家中开设私房餐馆。现在这些创意十足的餐馆在古巴遍地开花，旅行者不用再忍受国营餐馆的傲慢态度和平淡滋味，当然他们得付出和欧美餐馆相差不远的价格才能品尝到这些滋味，月薪25美元的普通古巴人绝对消费不起。
A Mi Manera，直译过来就是“我的方法”。老板的家在顶层，不方便客人上下，也没空间摆设座位，那么就让馅饼由天上飞下来吧。热烘烘的比萨装在电风扇盘上，由四楼飘下来，让食客带走。价格虽然比一般当地人光顾的比萨店贵，但由于味道的确很不错（坦白说是我在古巴吃过最好吃的一餐），因此门庭若市，一星期要卖大约900个，据说不少外地人还专程来尝试。
著名的私房餐馆San Cristobal就在不远，因为奥巴马光顾而名声更噪。餐馆装潢就像老奶奶的家，堆满了陈年旧物，室内设计为Shabby Chic（简陋的时髦）风格，老东西营造了怀旧气息，绝对能满足食客对古巴的想象。古巴没太多资格去营造简约时尚或奢华，一般商铺里新奇的东西不多，
这种风格自然最容易操作，
也最为古巴。菜色口味我个人觉得属于那种“因为处于物质匮乏的古巴，所以要求不要那么高”的还可以水平，但你能轻易的在这些餐馆里感受到哈瓦那的两个世界，连服务员都戴着苹果手表。不少人宁可放弃专业，到这里捧盘子，因为这里能赚取外汇，一天的小费所得，可能就是一般人的一个月工资。
告别卡斯特罗时代
在关于古巴的旅游文章中，作者总用催促的语气提醒旅行者，在古巴改变之前，应该快来看看。2015年是古巴旅游的转折点，在奥巴马的推动下，美国与古巴关系解冻了，甚至互设大使馆，大大促进了古巴的旅游业。在古巴旅行的时候，和当地人提及政治，都会说到古巴不久后应该就会告别卡斯特罗的时代，卡斯特罗去世后，接替他的是其胞弟劳尔·卡斯特罗，而今年4月19日，古巴政府选出了新一任的国家领导人，57岁的迪亚斯·卡内尔将成为新一任的国家元首，正式告别了卡斯特罗家族的时代。问一个在飞往墨西哥班机的古巴人，如果换了领导人，古巴会有更大的改变吗？他说：这几年的改变是显著的，但估计改变不会太剧烈。
和几年前比较，要来古巴确实容易多了，自奥巴马的破冰之旅后，美国游客前往古巴旅游的限制放宽了，各大美国城市都有直航，单是迈阿密每天就有5趟航班。但我们似乎来迟了一步，哈瓦那的大街早涌来了千军万马的游客，努力的用相机寻找那些印象中理所当然的落魄。现在的老城区早已经把落魄收藏好，游客带来的外汇间接帮助了政府部门投入在楼房的修缮上，市中心的老房子、老教堂和老街道变得焕然一新，卖艺人扭着身体摇着沙球唱着性感的爱国歌曲Guantanamera，那或许是外国人唯一认识的一首古巴民谣。那悠扬的曲子钻入了老街区的横街窄巷里，引来了更多的游客。
脱离西班牙殖民统治而独立后的古巴，其实有过一段深受美国影响的日子，这曾经是一座风光的城市，让享乐主义者为之疯狂。赌业、娼妓和各种见不得光的交易在城市各个角落公然上演，美国明星名流和黑帮老大都齐聚于此，贪污腐败找到了温润的土壤。1959年，卡斯特罗率领起义军推翻巴蒂斯塔独裁政权，革命成功后，开始推行社会主义，富人们的财产被充公，有能力的都纷纷逃离哈瓦那，遗留下来的华美老房子被重新分配给古巴人。美国自然不能容忍共产主义在自家门前耀武扬威，因此对古巴实行经济制裁甚至策划著名的猪湾战争，以推翻卡斯特罗政府，这个小岛国开始了一段艰苦的日子，但由于有苏联老大哥的支持，古巴的糖、雪茄和朗姆酒找到了苏联这个大买家，并以优惠价格换来石油及必需品等。90年代苏联瓦解，并终止了对古巴的援助，真正的灾难才开始。
这段非常时期，物资短缺，当地民不聊生，街上的车子越来越破，房子越来越败坏。我在当地理头发认识的理发师费尔南多，正业其实是美术老师，在现在的古巴，不少人都拥有两份职业，一份每个月25美元的正职，一份专门为游客服务能赚取外汇的兼差，比如司机、私营餐馆服务员等。费尔南多对我说：“有个笑话，说了你不要介意，古巴人和中国人一样，什么都吃。”他说在非常时期，街上的流浪猫狗，都会莫名其妙失踪。在非常时期，古巴唯有开放旅游业，并推行多项现在看起来颇为前卫的政策，酒店客房吃紧，那么就让当地人经营民宿接待游客（Airbnb是否由此取得灵感？），石油短缺，那么就鼓励人们使用脚踏车代步（古巴曾经向中国购买100万辆的脚踏车），不够食物，那么在自家庭院种瓜果蔬菜，有机健康又实惠。这些现在颇为时髦的低碳环保生活理念，早已经融入古巴人的血液里，差别只是在于他们别无选择。
游客消费传奇故事
说好的萧条呢？海明威喜欢光顾的小佛里达酒吧总是人满为患，吧台一杯杯的Margarita，清凉得能让人忘记室外的炎热，游客们忙着和酒吧里的海明威雕像合影，似乎作家从未离开过，但坦白说这家酒吧的Margarita不算特别出色，而且价格比一般的酒吧贵，但人们来这里不外就是消费这些传奇故事。
格瓦拉的头像到处可见，由菜市场到厕所门口，由随意的涂鸦到艺术家的创作，他被印在T 恤、明信片和包包上。当地人使用的三元比索（CUP，币值少于2角新元），因为印着格瓦拉的头像，所以深受游客的欢迎及收藏，如果他知道需要40张他的头像（120比索，约5美元）才能品尝海明威最喜欢的鸡尾酒，他的革命是失败还是成功？值得还是不值得？
古巴在改变中，用战战兢兢和小心翼翼来拥抱改变，像在哈瓦那街头遇见的一只猫，贪恋的望着外面的世界，却只敢在阳台上，犹豫和忧郁的坐着。这或许正如古巴上网的情况，几年前让旅行者大吐苦水，虽然费用已经由8美元一小时降低至1美元，但上网依旧不方便，得到电信局买好上网卡，再到街上有信号的广场才能利用上网卡的卡号和密码上网，网速虽然慢，但有总比没有强，当地人早已经习惯了等待，在公交车站、兑换商、银行、电信公司和国营餐馆外总是大排长龙。一接触到外面的世界，无论是网络世界和外国游客，这些外来影响，或许也会让古巴人开始对自己曾经坚信不疑的信念有所动摇吧。
现在有能力的古巴人都积极投入这改变的热潮中，荷西借了爸爸在市中心的老房子，改成民宿，兴致勃勃的接待游客和未来的美好钱途。他毕业自顶尖的哈瓦那大学，专业是通讯科技，很讽刺，在这个上网都不方便的地方，选择了这个专业，荷西在国营的通讯公司上了两年班，算是履行了责任，就决定自己创业。 “据说政府要开始停止发放民宿执照了，所以我就赶紧申请，希望能搭上最后一班车。”这虽然是传言，但在古巴，有时候，传言比报章上的报道还可信。
货币双轨制分化社会
在现在的哈瓦那，位置好的餐馆在中午时分总是人满为患，优质的民宿总是客满，你走过国营的商店里，柜台里透露着乏味的气息，商品种类稀缺，而一转角，你却能遇见一栋华美的大楼，售卖着来自国外的奢侈品，比如佳能相机诸如此类，他们的消费者都是哈瓦那的新贵，不少是民宿和私房菜餐馆的经营者。古巴所推行的货币双轨制，类似过去中国使用的外汇券一样，已经将社会分化成两个阶级。
离开古巴时，还在机场经历了一件旅行那么多年第一次碰到的事。等着出关的长长队伍突然不动了，所有执勤人员突然离开柜台，现场的古巴人开始起哄，甚至鼓掌，有种自娱自乐的开心，大家纷纷掏出手机拍下这振奋人心的场面。人在逆境的时候，没有一点狠狠的幽默感，是很难活下去的。原来海关的电脑系统当掉了，等了1个小时，一切才恢复正常，早已经过了登机时间，我马上冲到闸门，空服人员笑着说别急，还有乘客还没通关呢。再见！古巴。
Source: 联合早报 © Singapore Press Holdings Limited. Reproduced with permission.
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