1983年创报时，《联合晚报》推出“大特写”系列，由当时的执行编辑杜南发开创设立，定期拨出全版，深度特写各种题材，广获好评。
31年后的今天，本报朝数码世界迈进，跟上了时代步伐，但依然没忘记当年深耕新闻的初衷。
因此，我们精选“大特写”文章，重访新闻现场或采访最新面貌，让大家重温历史，找寻现代意义。
旧稿摘录 1
“小时候，身体不适父母‘逼食’苦口良药之际，必以蜜饯之类的零食哄骗。大人方面，很多人在茶余饭后闲着无聊，或者忙到分身乏术时，也不忘嘴里咀咀嚼嚼一番，据说有生津止渴、开胃消滞、提神之效。对他们来说，零食也够伟大了。”
旧稿摘录 2
“零食范畴广泛，举凡‘可以填饱肚子为目的的小食’，都可说是零食。既然不是为了温饱、也不为了滋补营养，那么吃零食的目的何在？说来说去，主要还是图个‘爽’字。其实，人生际遇的酸甜苦辣，也都尽显零食之中，何况它还有甘咸香，浓淡干湿，独具特色的多种风味，在数以百计的产品中，必有一样符合你的胃口。”
（刊登于1987年10月30日的《咸酸甜辣哪里来—多种风味的零食》）
在晚报数码平台（网站 wanbao.sg 电子报、iPhone与iPad Apps）点击这里，就能阅读当年的报道。
1987年10月30日，《联合晚报》报道了一篇大特写，以随处可见、人人爱吃的“咸酸甜”为主题，介绍这个毫不起眼、种类多到让你眼花缭乱的小食品，让读者进一步了解“咸酸甜”这个行业。
当时的撰稿人是已经退休的资深报人李永乐。他当时参观了期伟合记食品制造厂，在当时的老东主颜期伟的解说之下，协助进一步了解了这个行业的点滴。
事隔27年，本报再次走访“咸酸甜”业者，也就是新加坡玩具糖果商公会会长林清荣、民众食品工业私人有限公司执行董事杨光汉，以及期伟合记食品制造私人有限公司（EGO）负责人颜振元，通过三人之口，回看“咸酸甜”过去走过的路。
大男人也爱吃
犹记小时候，每当住家附近开始搭戏台，或沿街架起遮篷摆夜市时，心里总是一阵小小的窃喜。
当时的我，大戏看不懂，夜市又嫌太喧闹。窃喜油然而生，是因为我知道，戏台和夜市一旦开始，周边就会有很多小摊贩出现，我很快就有借口向大人要个五毛一块钱，去光顾戏台周边或夜市的咸酸档，买我爱吃的咸酸甜！
小时候生病，吃药绝对是“大件事”。桌上药水药丸可以一放两小时，我就是不肯吃。大人后来在药水药丸旁边放了一颗嘉应子，规定把药吃了才能吃嘉应子。不知是我容易被哄骗，还是嘉应子魅力大，自从嘉应子“介入”后，吃药从此不再是问题。
小小一颗咸酸甜，里头蕴藏着不少人的儿时记忆。有人说它其实是小孩和孕妇的“专利”，其实不然，因为只要放眼周遭，爱吃咸酸甜者到处都是，就连彪形大汉、窈窕淑女，甚至你我周边的同事也在列。
咸酸甜，其实是众多零食中的一类，可是味道和呈现方式却有千百种，每一种都有它独特的魅力，也各有其拥趸者。
至于为何要吃咸酸甜，好此小吃者总会找出不同理由，有提神啦、帮助消化啦、去胸口郁闷啦、祛风去胃酸等，其实说穿了，就是喜欢咸酸甜入口的一瞬间，味蕾受到刺激，唾液不断分泌，精神为之一振的感觉。
套李永乐前辈当年的一句话，吃咸酸甜，就是图一个“爽”字！
口味百种千样 离不开桃李梅
咸酸甜的制作过程，会因其味道的不同，各厂所遵循的古方不同而有所差异，其制作过程冗长、繁琐，又复杂。
林清荣说：“首先，果子得通过长时间日晒，使之干燥，过后利用盐巴让果实脱水，跟着再加入糖或盐腌渍、再来阳光日晒。工人必须重复着同样的步骤，间中根据需要的口味加入原料腌渍，直到味道‘吃’进果实里。”
至于腌渍什么样的咸酸甜，则得看当季盛产什么样的水果。
杨光汉说，中国一般在春夏就开始收果子，4月梅、5月李、6月桃等等，一年四季都有不同的果子，即使到了冬天也有柿子可以收。
因此，腌渍咸酸甜的工作是从不间断的。
林清荣说，咸酸甜因为制作过程的不同，以及调味上差异，味道不尽相同，名字也各异，但它基本上还是脱离不了“桃”、“李”、“梅”这三大类水果。
当然，咸酸甜也有“入乡随俗”的时候，六七十年代，本地就出现一些以热带水果腌渍的“本土咸酸甜”，最道地的莫过于期伟合记的酸甜水芒果。
莫管蜜饯干果 一律称‘咸酸甜’
说到咸酸甜，这里不得不提，这个名号其实是本地人早年根据这个食品的“咸”、“酸”和“甜”的特性，直接取名的。它其实也是零食的一种，而且陪伴你我身边已久，只是除了行内人之外，很少人会对这个解馋小食作进一步了解。
新加坡糖果玩具商公会主席林清荣说，“咸酸甜”在中国另有名称，北方称之为“干果”，南方则叫它作“蜜饯”。
“顾名思义，干果是干的，把苹果、梨子、桃子、杏子、山楂、枣子等水果蜜制晾干；蜜饯则带点湿，外层裹了糖浆，主要水果是桃、李、梅、杨梅和杨桃等。”
本地也曾有蜜饯厂
目前市面上售卖的咸酸甜，几乎全是“进口货”，但有谁知道，本地早期其实也有咸酸甜的腌渍厂，其中最具规模的，莫过于“民众”和“期伟合记”这两家了。
林清荣表示，在五六十年代，本地所谓的咸酸甜工厂只是进口半成品，也就是一大包进口来这里之后，加工脱盐，分装成小包转售。
民众和期伟合记是少数设厂腌渍水果的商家，可是到了七八十年代，这两家腌渍厂还是把厂迁往外国，咸酸甜腌渍厂从此在本地绝迹。
同一时期，林老板也到福建泉州开厂，从事制作腌渍生产咸酸甜，再进口到本地。
至于迁往他国的原因，主要是因为制作咸酸甜需要很大的空间，而且很倚重劳力。林清荣表示，在中国的蜜饯厂，面积少说二三十亩，晒厂、烘房都会用到不少的地方；除此之外，腌渍过程需要动用很多员工，工资不断上涨。我国地小，劳工成本贵，是导致商家往国外发展的主要原因。
首创酸甜水芒果 红遍大江南北
说到本地早期的腌渍厂，民众和期伟合记的知名度，在众多同行里算是最为人知的。而且，说到最道地、最本土的咸酸甜，期伟合记的创办人颜期伟老先生（已故），更是不得不提。
这点，就连民众老板杨光汉也都赞许。他说，颜老板自创的“水芒果”，在当时不知征服了多少人的心，陪伴着多少孩子长大。时至今日，这个甜中带咸的腌渍水果，在东南亚、甚至中国都有人吃。
杨老板口中的水芒果，就是早期总是摆在传统杂货店的最前排，装在一个个宽口大玻璃瓶子里的腌渍水果。这些腌渍水果，全都浸泡在黄色糖水里，有黄中带点橙红色的块状木瓜、也有去籽切半的芒果、还有连籽一起腌渍的“马龙龙”等。
总之，颜老先生的酸甜水果，采用的都是本地盛产的热带水果。
记得小时候，每次经过杂货店，眼睛总不自觉地盯着玻璃瓶看，嘴里总是感觉涩涩的。邻家“安娣”可能看到了我的馋嘴样，好几次慷慨地买一小块请我吃，我也会因此乐上一整天！
去年进口2000公吨
本地的咸酸甜，来自中国的占大多数，从台湾、泰国、马来西亚等地进口的咸酸甜也各占有一席之地。
而近几年，打着健康食品招牌的“西方咸酸甜”如葡萄干、枣干、蓝莓干、苹果干等，也纷从欧洲到我国抢滩，为嘴馋戒不了咸酸甜的人提供更多的选择。
林清荣透露，本地市面上咸酸甜的总类，其实已经不比早年多，九十年代后期更是如此。当年从事这一行的商家，不是已经结束营业，就是转型兼做他生意，或把产品多元化。
然而，林清荣透露，尽管市场小，我国去年进口的咸酸甜，估计还是有2000公吨左右。如以500万人口计算，国人每年平均吃掉了大约400克的咸酸甜。
咸酸甜行业 已夕阳西下？
接受本报访问时，林清荣和杨光汉都不约而同地表示，咸酸甜行业正在“年华老去“，越来越少人做。
入行多年的杨老板，原本一口拒绝访问，后来想把逐渐消失中的记忆留住，才答应跟记者见面详谈，并提供了老照片。
“这是一个没落的行业，现在已经没有几个人在做了。民众目前主要在做转口贸易，把咸酸甜出口到东南亚，甚至南非和太平洋国家。”林清荣则说，新加坡玩具糖果商公会在1957年成立，全盛时期有100多个会员，如今只剩大约50人。
“早期做咸酸甜的不是家族生意，就是几个人集资创业。现在很多不是找不到接班人，就是已经拆伙，或结束生意。本地早期进口咸酸甜的有数十家，现在只剩下十家左右。”他说，要在咸酸甜这个行业里生存，业者必须走多元化路线，推出的产品还得符合健康要求，连包装也要下一番心思。
“早期的咸酸甜都是散卖，你要多少，摊主就卖多少。现在不同了，在讲求卫生的今天，咸酸甜几乎都先入罐或入袋，才推出市场卖。简单说，就是层次提升了。”
机器代人工 『古方』也失传
咸酸甜的制作倚重劳力，磨、晒、烘等步骤全靠人力，单是晒就得花上一个月，间中还得加盐加糖等，年青人一般都吃不起这种苦。
杨光汉说，晒咸酸甜不比做酱油，后者放进陶瓮就不用去理会，时间到了就行；晒果子则要看天气，天气好时赶紧晒，天气转坏时要快快收。虽然有人说，用机器取代人工制作咸酸甜，能加速整个过程，业者却不这么认为。
林清荣就说，用机器烘固然很快，过程可以缩短到一星期以内，但它吃起来就是不一样。“用机器‘逼’出来的味道，就是不比天然的来得好吃。
他说，正因为过程繁琐，过于依赖人力，一些制作咸酸甜的“古方”已失传。“早期潮州人爱吃的老香黄，还有五味姜，现在在市面上都找不到了，很可惜。”
中国蜜饯业蓬勃 狮城居功至伟
咸酸甜的种类多到数不清，不论切丝、切条或切块，又或者完整一大颗的，色彩缤纷地呈现在你我眼前，观赏性十足！
在中国，蜜饯（咸酸甜）行业可说历久不衰，口味推陈出新，种类更是多到让人眼花缭乱。
民众老板杨光汉告诉本报，中国广东蜜饯行业的发展史，跟民众是密不可分的。
“民众最早的厂设在淡滨尼路，后来搬去圣诺哥，辗转到中国汕头设厂，也把不同的秘方和独特技术一并带过去，推动了当地的蜜饯行业。”杨老板说，民众是最早到中国开厂腌渍咸酸甜的本地商家之一，改革开放后 ，中国广州一带突然冒出上千家的蜜饯厂。这些新开腌渍厂的老板，很多都曾跟民众打工，掌握窍门后自立门户的。
狮城商要买 中国商不卖
杨光汉是民众的第二代，他受访时说，父亲早年初入行时是跟林清荣拿货，后来亲自到中国寻找货源，一度碰到一鼻子灰。
“当时中国还未开放，买卖得看交情，父亲要买，中国商人都还不肯卖。父亲后来费尽唇舌，对方才答应把卖剩没人要的货卖给他。”
杨光汉说， 中国政府当时严管出口，父亲为了方便把货出口到新加坡，特地在香港开了一家贸易公司，这家公司至今还在运作。
“父亲当时在本地已有腌渍厂，他把货运回来，重新处理后出售，最后才慢慢做出名堂，从三资企业一路做到独资企业。”
中国设厂无优势 商家急辟生存路
早年本地的咸酸甜厂之所以到外国设厂，与本地成本不断上涨不无关系。
然而，中国改革开放之后经济起飞，整个局势出现了很大的改变，到中国投资的成本，不会比在新山投资低很多。
“人民币一直在涨，中国员工的工资也不断上涨，去年的工资涨幅更高10%。更糟的是，工资虽涨，人却难请，因为农村的年轻人全跑到大都市赚钱去了，剩下的妇孺老幼，也只在方便的情况下才到厂里做工。”杨光汉说，在没有优势的情况下，商家只得求新求变，才能走更远的路。
杨光汉的民众，这些年虽然还有咸酸甜业务，但主力已转移到其他产品的代理上了。目前在本地，杨老板的咸酸甜业务，主要还是出口到临近国家，甚至中东国家。
他甚至直言，咸酸甜这条路，在本地很难走。记者问他，愿不愿意让孩子接班时，杨老板笑了笑说：“就算接班，也不可能只接咸酸甜这块吧。”
期伟合记的业务，发展到今天已经进入第三代，你我熟悉的“EGO”便是期伟合记的商标。
第二代“掌门人”颜振元告诉本报，他们目前在中国和新山都有设厂，目前的产品走多元化路线，业务版图也扩大到欧美各地。
林清荣的福南私人有限公司在芳林大厦做了半世纪生意，如今期望以清新洁净的形象卖咸酸甜，争取年轻顾客。
Source: 联合晚报 © Singapore Press Holdings Limited. Reproduced with permission.
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