游弋北冰洋寻找北极熊

在北极乘破冰船驶入全球最北的城镇；在冰川入海处，看海鸟捕食；乘汽艇替北极熊猎影。

极地动植物给旅人带来不一样的震撼！

早上7时51分，窗外一片白茫茫的冰雪，浮冰比昨天更厚更大片了……午餐时间，探索队的领队里尼宣布，我们的破冰船“飞雅号”（Freya）在大块浮冰和浓雾中被稍为拖缓后，正继续往北前进，搜索北极熊的行踪……今天是海上漂流的第五天，我们还没有看到北极熊踪影。只有三趾鸥和暴风鹱（hù）不离不弃地跟随着我们的破冰船，上下盘旋、翱翔……

船继续往北在颠簸中被一大片海冰所阻，不时撞击海冰，发出一阵阵的“颤抖”和“哐！哐！”声，只好折回另外寻找冰的裂缝，从裂缝中尝试往前，几次来回，在航海图上画下五根手指向上，像座五指山的形状。最后，来到北纬78度52分时，船长克里斯蒂安和探索队负责人莫登看了海洋结冰的密度图后，决定不再往北，而是往西，往贺里生（Heleysundet）海峡航行，希望趁着海水结成大冰原之前穿过海峡，到经常有北极熊出现的月亮湾（Mohnbukta）去。

其实，船在启航后的第四天，进入卡尔斯国王地区（Kong Karls Land）的海域后已经开始被海冰围困，那天早餐前，我通过房间窗户，看到船员阿诺把系在白皑皑冰雪上的绳索松绑，让船先往后退，再继续往白色浮冰之间挺进。早餐后，我走到甲板上，船还是在浮冰之间缓缓前进，各种形态的浮冰不断地在船边漂过，走到船头时，竟然下雪了，细细地，一片片往脸上飞来……现在是北半球的夏天啊，琼和我在两年前的南极之行，也被困在夏天的冰雪里。疑惑的是，这次我们乘的可是A1级的瑞典破冰船啊，怎么在海冰中也如此一筹莫展呢？一脸黑色大胡子、双眼炯炯有神的克里斯蒂安笑笑说：“老实说，我也不知道。我在乘另一艘瑞典破冰船到北极点北纬90度时，看到的景色和这里并没有什么特别的不同，也不特别的冷，我还在北极点那冰冷的水里游泳呢！”

世上最北的城镇

琼和我在飞雅号出发的前一天，从挪威首都奥斯陆经特罗姆瑟（Tromso），飞扺斯瓦巴德群岛（Svalbard）首府朗伊尔城（Longyearbyen）。朗伊尔城位于斯瓦巴德群岛的主岛斯匹次卑尔根岛（Spitsbergen），北纬78度13分的一个峡湾里，是全球最北的城镇，居民只有2000多人，但具备一般城镇的设施。然而，如果到朗伊尔城只为了满足到过“全球最北的城镇”的欲望，那无疑是入宝山空手而回。朗伊尔城所在的斯匹次卑尔根岛面积3万9044平方公里，占斯瓦巴德群岛总面积的一半以上。斯瓦巴德意为“寒冷的海岸”，由荷兰航海家威列姆·拜伦茨于1596年命名，整个群岛都在北极圈以内，南侧是挪威海，北侧是北冰洋的浮冰区。群岛60%以上的土地受到保护，是极地动物和植物的自然避难所，岛上生长着珍贵的极地植物与往来栖息受保护的野生动物。

冰川悬崖边的群鸟

从朗伊尔城的码头出发后的第二天，破冰船驶入布满各种形状、蓝白色浮冰的角峡（Hornsund），一个早上就忙着拍摄浮冰，还有在水上游泳的海鹦（Puffin）和暴风鹱。到了伯格湾（Burgerbukta），探索队的领队决定让我们第一次“下水”，乘冲锋橡胶汽艇在湾内游弋，我们这个包括负责人莫登、领队莱里和日裔向导希子共20人的探索队分乘三艘汽艇出发。汽艇在缓缓靠近冰川入海处所形成的冰川悬崖时，我们看到一大群的黑腿三趾鸥，在蓝白色冰壁的水面，形成一道白色的直线，不一会儿，黑腿三趾鸥好像受了惊吓，瞬间腾空飞起，铺天盖地在天空盘桓、翱翔。日裔向导希子说，在冰川入海处，咸淡水交融的水域，有蓝色的大冰块坠入海中的地方，通常会聚集大量的海鸟在周边栖息，因为注入海中淡水强大的流量，会把深水中的鱼群带到水面上，有利于海鸟捕食……

岬上的驯鹿和海象

在海上漂流的第三天，我们第一次登上李岬（Kapp Lee），一上岸就看到三只海象，继续走上斜坡后，看到一只躺在白雪中的斯瓦巴德驯鹿，领队里尼说，这只驯鹿是斯瓦巴德当地的品种，和加拿大、阿拉斯加及北欧的不同，体型较小。再往前走看到三栋小木屋，小木屋前的沙滩上，躺着一大群海象，我们开始拼命地拍照，越拍越靠近，但海象对我们视若无睹，继续慵懒地躺着做日光浴。

晚餐前，船已经穿过富曼海峡（Freemansundet），来到比较宽阔的海面，风浪开始汹涌，船只颠簸摇晃……餐后，船停了下来，用两根大绳索捆绑在浮冰上。我们在第三天晚上已经到了奥尔加海峡（Olgastretet）的东边。接下来三天，没有登陆，也没有乘汽艇游弋，船长每天在船桥里拿着望远镜观察浮冰，看看哪一道裂缝可让船更容易开过去。与此同时，探索队的莫登、里尼和希子每天也拿着望远镜搜索北极熊的踪迹，三天过去，一无所获，放弃继续北上，也比大批南下的冰雪慢了一步，驶到贺里生海峡时，海水已被冰封，只好加速南下，绕过埃季岛（Edgeoya）南端再北上，绕了一个大圈，才从卡尔斯国王地区的海域来到月亮湾。赶路的夜里，风浪汹涌，船摇摆得很厉害……

终于看到北极熊了

在海上漂流的第7天。还没来得及吃早餐，莫登便召集大家到休息室，在门上挂着的地图上指出一个在月亮湾里、名为泰士德岩石（Teistberget）的地方，说在那一带发现了5只北极熊踪迹，叫大家准备上冲锋艇立即出发。琼和我迅速回到房里，套上防风防水外套、长裤、帽子、手套，穿上防水橡胶长靴、救生衣，拎上装有望远镜和相机的背包，匆匆地赶到甲板上，在等待区时才发现我们这个17名团员的团队，已有15人排在前头了！当中有12个美国人、三个英国人，看来我们“怕输”的本事还得向英美多多学习。

第一次下水，我们的冲锋艇被海冰阻隔，没法接近北极熊，北极熊也没有好奇地向我们走来，距离太远了，大家都拍不到满意的照片。幸好第二次终于看到三只北极熊，包括一对母子和一只年轻的公熊，它们走走停停，缓缓地向浮冰的边缘靠拢，让我们有机会从汽艇上近距离拍摄。当伙伴们手持长枪短炮，屏息凝神地等待北极熊母子走得更近时，也是鸟类学家的莫登看到我把相机镜头转向白鸥（Ivory Gull），微笑地对我说，这些全身纯白的白鸥很美，通常在夏季，有北极熊的地方，就会看到它们，因为白鸥夏季的食物中，有很大的一部分是来自北极熊吃剩的“残羹剩饭”，也可以说是与北极熊相依为命吧！

一夜强风，船往月亮湾的北部绕了一圈，似乎意犹未尽般地在隔天早上又回到昨天看到北极熊的地点，可是月亮湾冰川下的海冰在一夜之间不见了，北极熊也不见了，一天之内，变化真大，难以想象，如果我们迟一天到来，就看不到北极熊了。命运里机遇就是这样，稍纵即逝，机会失去就不再来……

第八天下午，茶点以后听里尼的讲座“大公熊猎食小熊”，最后一张画面里，母熊为了保护小熊，和大公熊激烈对抗后，头上受伤流血，目光呆滞地在原地发愣。隔天，莫登进一步谈到北极熊的现况和未来，在他2015年出版的“Polar Bears on The Edge”书本里，他搜集、分析和解读了各北极熊保护与研究机构的统计数据和推论，强调了一个很多人都不甚了解的事实，虽然在1973年，境内有北极熊的五国签了保护北极熊的条约，但是五国里，加拿大、美国（阿拉斯加）、丹麦（格陵兰）三国，还是允许伊努伊特人（Inuit）限额捕杀北极熊，挪威（斯瓦巴德群岛）和俄罗斯虽然明文规定不能捕杀北极熊，但是盗猎北极熊在俄罗斯境内，正处在一个没有受到控制的情况中，全世界每年约有1000头北极熊被捕杀。

漂亮妩媚的北极狐

第九天，船绕过索卡普地域（Sorkapp Land）南端，停在了斯匹次卑尔根岛的西边，我们乘冲锋艇登上托斯卡那岬（Kapp Toscana）。第一次登陆时，先看到一雄一雌的驯鹿，接着有四只北极狐从不同角落蹿出来，第一只比较瘦小，尾巴上只剩下一点点的小白毛，第二只的毛色比较漂亮，第三只比较黑，第四只最漂亮，沿着沙滩向我们跑来……靠海的地方，有几间曾经是捕鲸站的小木屋，在二战期间这里是捕杀白鲸（Beluga）的基地，长长的沙滩上至今还布满白鲸骨骸。离这个白骨滩不远的苔原上，我们也发现了一具北极熊的尸体。真正看清楚北极狐是在海上漂流的第10天，在亚可耐特（Alkhornet）山下有很多小溪、绿苔和小花的苔原上。吃了早餐后登陆，先看到了一群驯鹿，接着，那些漂亮妩媚的北极狐就出场了……

回到朗伊尔城码头的第11天，天变成了很超现实的一种蓝，阳光耀眼得让人睁不开双眼，踏上了陆地，却感觉到一切还在摇晃，而风，却依然是冰凉的……

Source: 联合早报 © Singapore Press Holdings Limited. Reproduced with permission.