过桥温史 恍如昨日

小小岛国，单是市政区就有十多座百年老桥，每座桥与新加坡的历史密不可分。

沿着3.2公里的新加坡河走，就能体验桥的万种风情。每跨越一座桥即穿越一段历史，桥的前世今生耐人寻味。

曾经看过一张旧档案照片，过番客在夜晚时分三五成群聚集在桥中央听讲古人说故事。讲古人摆摊的小桌灯照亮四周，说得绘声绘影，引人入胜，听故事的人仿佛一天的疲劳都烟消云散。这是一张很传神的照片，除了记载苦力们早年南下狮城拼搏的生活面貌，同时也看到了大环境的变迁。

照片中依稀可看到桥梁的结构，还有河畔的老店屋，那是位于克拉码头（Clarke Quay）的李德桥（Read Bridge）。桥，不仅方便人们从此岸到彼岸，亦有维系情感的功能。

蕞尔岛国，桥何其多。单是市政区至少就有十多座百年以上的老桥，每座桥皆有自己的一段身世，与新加坡的历史密不可分。桥的建设和整个地理环境有关联，有水便有桥；从小溪到河流，贯穿整个城市，流向新加坡河，再投奔大海。一座一座的桥梁依水而建，勾勒城市的轮廓。

我常觉得桥梁的建设是人类最伟大的发明之一，结合了工程技术、建筑理论及设计美学，除了实际用途，也影响一个地方的市容。世界名桥如伦敦大桥、旧金山的金门大桥和中国港珠澳大桥皆是好例子。桥，也因时代和科技的发展，一直在演变，甚至超越想象。

岛国市政区的桥梁距离甚近，用数小时沿着3.2公里的新加坡河行走，能够体验桥的万种风情。每跨越一道桥即穿越一段历史，桥的前世今生耐人寻味。

最具艺术特色：阿卡夫桥

要认识岛国的历史桥梁，我经常会从罗拔申码头（Robertson Quay）开始，这里有座色彩斑澜的桥，格外亮眼。名为阿卡夫桥（Alkaff Bridge），由于桥身五彩缤纷，俗称“艺术桥”。

阿卡夫桥于1999年使用，连接合乐路（Havelock Rd）和罗拨申码头。菲律宾艺术家帕西塔·阿巴德（Pacita Abad）2004年为这座形状如一艘舢舨的行人桥披上彩衣，可谓新加坡唯一的彩桥。

阿巴德当年是新加坡泰勒版画院的驻馆艺术家，她突发奇想，希望将原本单调的阿卡夫桥注入生气，于是开始了艺术桥的计划。画家延续她一贯带有正能量的绘画风格，以鲜艳的色调和大小圈圈点缀桥身。据悉，艺术桥的圈圈多达2350个。

由于富具美感，艺术桥成了许多人前来打卡的地方，并且带动了罗拨申码头一带的滨海悠闲生活。每次经过皆能感染这座桥的独特魅力，从任何角度看，它都是一件艺术品。

艺术桥也是阿巴德送给新加坡的一份礼物，虽然她在完成此项目后不久离世，这座桥一直是菲律宾和新加坡友好关系的象征。

最受忽略：渥桥

从罗拨申码头走向克拉码头，大约10分钟路程便抵达渥桥（Ord Bridge）。桥身仅百米左右，铁架结构牢固，交叉的铁架呈几何图，颇具工业复古韵味。

或许是位于克拉码头边缘，人流量不密集，渥桥似乎常被人们所忽略，我也是近日才发掘它的存在。该桥建于1886年，以殖民地政府第一任总督渥德（Harry St George Ord）爵士命名，当时是代替一座名为ABC Bridge的行人桥。

根据资料，从桥的结构和宽度来预测，当初应该是为火车而建设，难怪桥的设计有火车轨道上常见的桁（héng）架；一度只供车辆行驶，如今改为连接克拉码头两岸的行人桥。

有趣的是，渥桥早期称为Toddy Bridge，原因是附近一带售卖一款椰子酿酒Toddy，因廉价受平民青睐，不少人常聚集在桥头饮酒，醉了便躺在桥边，车辆都必须小心驾驶。

最接地气：李德桥

距离渥桥约200米的李德桥（Read Bridge）于1889年落成，以著名商人威廉亨利李德（William Henry Read）命名。该桥取代原有简陋的桥梁，让驳船可穿过桥底。如今该桥方便行人从克拉码头徒步到对岸的马真路（Merchant Rd）。

说起李德桥绝不能不提周围环境的变迁。在克拉码头还未发展成目前的休闲与餐饮场所之前，该区是潮州人的聚集地，以“新巴刹”著称。犹记得上世纪80年代末的一个清晨，我为平面设计学的摄影作业来此拍摄一名做纯手工鱼丸的潮州摊贩，印象深刻。

李德桥曾是苦力辛劳一天后，聚集桥头听讲古人说故事的地方，我认为这是一座很接地气，也很怀旧的老桥。今天的李德桥仍然熙熙攘攘，冠病疫情期间，部分桥梁关闭，只剩两侧开放给路人行走。

身世最“复杂”：埃尔金桥

沿着新加坡河再往前走，途经埃尔金桥（Elgin Bridge），桥的建设是为了连接“大坡”桥南路和“小坡”桥北路。今天所看到的是于1929年落成的桥梁，更早以前是木桥。

其实这座桥身世“复杂”，之前称为比森门桥（Presentment Bridge）建于1822年，是横跨新加坡河的第一座桥梁。由于是木制桥，容易损坏，后来重建成铁桥，并以英国驻印度大总督埃尔金伯爵（Lord James Bruce Elgin）命名。然而，到了1927年，桥梁已无法应付日渐繁忙的交通，于1929年重建成混凝土桥。后来才加建两旁的人行道，是岛国重建最多次的桥梁。

埃尔金桥也因名字而引起争议，因为埃尔金伯爵曾率领大军于第二次鸦片战争时期侵略中国，下令英法联军洗劫和焚毁圆明园，恶名昭彰。两年前就有读者投函报章建议改名。

埃尔金桥的结构宛似竖琴，早期称为爱琴桥，优雅且诗意。值得一提的是，桥的典雅灯柱和镶嵌在桥身的狮子与棕榈纹章保留至今，由意大利著名雕塑家鲁特夫·诺里（Rudolfo Nolli）设计。诺里的杰作遍布狮城，包括前新加坡高等法院和旧丹戎巴葛火车站。

最有架势：加文纳桥

继续沿河前行就到加文纳桥（Cavenagh Bridge）。建于1867年，两年后落成，以英国东印度公司治下的海峡殖民地最后一任总督加文纳（William Orfeur Cavenagh）命名，该桥即岛国历史最悠久的桥梁。不仅如此，它也是全世界最后一座以改良式斜拉桥（cable-stayed bridge）设计建成且未被改建的桥梁，颇有架势。

加文纳桥的铸铁构造当年由苏格兰格拉斯哥的工程公司P&W MacLellan负责。2019年，国家文物局将横跨新加坡河的加文纳桥、安德逊桥和埃尔金桥列为国家古迹而在该桥举行了一场仪式，为此专程邀请工程公司创办人的玄孙（第四代孙）加文·麦克莱伦（Gavin MacLellan）飞来新加坡参与。

麦克莱伦当时接受《联合早报》访问时说，有机会见证高祖父150年前的工程被列为古迹深感荣幸，同时这座桥梁能保存这么长时间仍受到尊重，格外骄傲。身为机械工程师的他观察到，当年使用的铁材防腐蚀性高，并和本地工程师就设立检测系统一起讨论。

读了这段访谈后，似乎看到加文纳的前世、今生与未来。如何让一座老桥延续生命，也是一门深奥的学问。

最具美感：安德逊桥

离加文纳桥几步之遥的安德逊桥（Anderson Bridge）当年为了疏导周围日益繁忙的交通而建造。1910年启用，桥梁以当年的殖民地总监安德逊爵士（John Anderson）命名。

在岛国所有的老桥当中，我认为安德逊桥最具建筑美感，尤其是拱门设计非常典雅，包含装饰元素，属新古典主义风格（Neoclassical）。每当巴士驶向市政区越过此桥时，不禁被它的雄伟折服，舍不得合眼。

然而，安德逊桥有一段哀伤的过往。二战期间，日军将犯人的头颅吊挂桥身以恐吓平民，场面血腥。所幸战后太平盛世的日子里，安德逊桥继续扮演连接红灯码头和皇后坊的角色。

设于桥中央的人行道非常宽敞，适合步行和骑脚踏车，尤其是傍晚斜阳照射下，欣赏桥梁之美和市区景物，心旷神怡。

设计最前卫：螺旋桥

走遍数座历史桥梁，应该是时候换个风景线。从安德逊桥步行到滨海艺术中心，再往浮动舞台方向走，即见设计前卫的螺旋桥（Helix Bridge）。

螺旋桥于2010年启用，长280米，一路通往滨海湾金沙。和岛国历史最悠久的加文纳桥相隔141年；桥之演变如此巨大，显示造桥工程的不断求新和勇于突破。

螺旋桥的灵感取自人体基因脱氧核糖核酸（DNA），由两条主钢索朝相反方向环绕而成，寓意生命、延续、更新和成长。螺旋桥由澳大利亚建筑事务所Cox、工程师事务所Arup和新加坡的Architects 61集体打造，并于2010年的世界建筑节（World Architecture Festival）获得最佳交通建筑殊荣。

那天夜晚来此拍照，桥身亮起点点蓝灯，遥望商业区高楼大厦，煞是好看。虽然已是晚上9点，桥上来往行人不断，不少是夜间跑步者。穿梭螺旋桥，方能感受岛国的繁华，深感骄傲。

邻里桥之特色

国家公园局近年极力在邻里打造公园连道，诸多沿着河流和大沟渠而设的连道保留周边的自然生态之余，也建造桥梁方便居民使用。

靠近文庆地铁站的黄埔区因河流出现不少桥梁，每座约50米长。实实在在的桥梁谈不上美观，回归桥的最基本用途。不久前因为工作每周往返该区数天，我从陶纳路（Towner Rd）越桥到对面的圣乔治路（St George's Rd），新旧组屋区两相望，相当有特色。

回到女皇弄（Queen's Close）住家，有一道跨越大沟渠的桥梁，连接美岭街（Mei Ling St），方便居民往返湿巴杀和小贩中心。由于组屋设于山丘上，桥的设计独特，Ｚ字形的结构依斜坡而建，某些角度和树木一样高，犹如小型版的亚历山大丛林步道。绿荫环抱下，心情格外舒畅。

Source: 联合早报 © Singapore Press Holdings Limited. Reproduced with permission.