三面环海，有“风下之乡”美誉的沙巴，一直以来像弃子般地存在着，除了爬山和潜水爱好者外，鲜有人问津。作者以认识“亚庇”之名开启了首次造访沙巴之旅，品尝原汁原味的蒸海鲜，印证了沙巴海鲜鲜美的传说，从当地人的生活场景，领略了这个未沾铅华之地令人感动、感慨的特质。
长长的街道，昏暗的街灯。摆在大路中央的摊子打着通明的日光灯，把从美食小贩鬓边流下的汗水照得清清楚楚。空气里弥漫着诱人的美食香气：炒粿条、炸鸡、炭烤鸡翼、炒面、烤玉米、烤鱼，还有一样样不知名的冰饮料，我只叫得出椰子、美禄和甘蔗水。是体内的多巴胺吧，是潮湿的空气里夹带着海的味道吧，是袅袅的白色坎烟吧，如此纯朴的场景让我备感愉悦和亲切。
背湿了坐在加雅路（Gaya Street）街头的路边，在那大大的牌坊前。牌坊上挂着两个牌匾，分别刻着“国泰民安”及“政通人和”八字。牌坊前，一组乐队为表演准备就绪。电吉他一下，鼓声响起。“撒拜撒拜……”掀开序幕的居然是一首泰国经典老歌“Sabai Sabai”！观众们以热烈的掌声和欢呼回应，选曲之精准完美诠释了马来西亚沙巴首府亚庇（Kota Kinabalu）居民从容自在的生活方式与态度。乐队后面烤沙爹的摊子不断制造白色“干冰”，气氛极好。说不出是马来同胞抑或沙巴原住民组成的乐队，选曲继续出人意表。第二首歌，著名香港摇滚乐团Beyond的《不再犹豫》，身体再僵硬的观众此时也忍不住摇摆起来。放眼望去，听众逾百，有马来人、华人、印度人、原住民；欧洲人来了，韩国人也来了。第三首是世界名曲《祝你生日快乐》，某个观众一早与乐队沟通好，为女友庆生。全场不约而同地来个大合唱，歌声响彻天空，男友送上鲜花。
我想，我是在那一刻喜欢上亚庇的，像初识的朋友刹那间破了冰，卸下心防。
我有个来自沙巴的朋友，闲聊之间我常不经意地说：“你们东马（怎样）……我们西马（怎样）……”有一次，朋友终于忍不住了，说：“你可以不要一直说东马、西马吗？都是马来西亚，为什么硬要分成楚河汉界？”当下我顿然意识到，位于婆罗洲，和文莱及印度尼西亚接壤的沙巴州，与砂拉越州一样，一直以来像弃子般地存在，除了爬山和潜水爱好者外，鲜有人问津。在沙巴经营家族度假村的友人也说，入住度假村的住客几乎都是洋人，偶尔有日本人到访，但似乎只有欧美人视估计已有1.3亿年历史的婆罗洲雨林为瑰宝，愿意长途跋涉来看看。
确实，确实。我活了43年，月前因为应朋友的邀约，方姗姗来迟首次造访沙巴。入境亚庇时惊觉，马来西亚半岛（西马）居民入境沙巴，只能逗留90天，同行的新加坡友人可逗留30天。而当另一个从半岛嫁到沙巴的友人告诉我，她在沙巴工作需要工作准证时，“是一国两制吗？”差点脱口而出！
我对沙巴的认识实在肤浅，单是入境就挨了个当头棒喝。对其名字，居然也是一知半解。亚庇，中文名旧称哥打京那峇鲁，是马来名Kota Kinabalu的直译。在马来语中，Kota意为城市，而Kinabalu是神山的名字。名字既长又拗口，当地人乃至旅客索性直接叫它“KK”。其实，亚庇还有另一个名字，叫作“Api-Api”，火的意思，其典故众说纷纭：有人说那是附近一条河的名字；也有人说那是一种生长在沼泽地的树。当地华人以客家人居多，自古以来用方言叫着Api，至今演变成大家熟悉的亚庇。
说起东马和西马之间最大的差别时，导游Raymond说：“我们东马是真的不分种族的，大家不分你我和睦共处。你常会看见马来人在华人餐馆里上班，甚至到华人咖啡店或生肉面店吃东西，没人会向他们投以异样的眼光或议论。”我点头如捣蒜，在亚庇的六天里，这些我都看在眼里。那些中文字大大，马来字小小的招牌，换做是在西马，早就被拆下了。沙巴仍是个未沾铅华的地方，这些质朴和纯净，是最让我感动、感慨的特质所在。
Source: 联合早报 © Singapore Press Holdings Limited. Reproduced with permission.
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